Diario de unos Viajeros

Túnez – El Jem – día 7 – 1ª parte

19/04/09 Domingo à Matmata – El Jem – Monastir – Sousse

A las 6 h estábamos desayunados y preparados para salir dirección El Jem, al anfiteatro romano mejor conservado de África. Hay como unos 240 km desde Matmata.

Sobre las 8 h hicimos una parada técnica. Dirección El Jem pasamos bordeando Sfax y Adel que es de allí nos comentó que es la segunda ciudad más grande de Túnez (tiene como un millón de habitantes) y la más industrializada, fundamentalmente su industria se basa en los fosfatos. Se podría decir que en esta ciudad es donde más olivos hay y de mejor calidad, todo esto según Adel.

Sobre las 9:45 h llegamos al Anfiteatro de El Jem. Aquí también se tiene que pagar 1 DT por hacer las fotos.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este anfiteatro fue mandado edificar por el Emperador Gordiano, sobre el 270 d.C.

Debemos reconocer que nosotros todavía no hemos visitado el Coliseo romano (todo se andará), pero desde luego este anfiteatro es impresionantemente bello y grande . Hay que decir que está bastante bien conservado pese ha haber aguantado un asedio terrible, ataques de los invasores y robos por parte de los autóctonos para sus propias construcciones.

Este anfiteatro es el séptimo después del de Cartago, aunque está mejor conservado ya que el de Cartago no queda prácticamente nada.

Una vez dentro Adel nos comienza a explicar que para construir más de una planta lo hacen con arcadas, que las pilastras de adorno al igual que las piedras de construcción vienen de la costa y se pueden ver perfectamente lo fósiles marinos. Pasamos a la plaza que se llama ”arena”, es un poco más pequeña que la de Cartago (no lo podemos asegurar a ciencia cierta porque no lo vimos por lo tanto nos lo tendremos que cree), sin embargo su capacidad es de 35.000 espectadores su diámetro de 65 metros por 39 y la diferencia entre ambos anfiteatros es que el de aquí tiene arena (de ahí su nombre).

Este anfiteatro tiene bien diferenciadas las cuatro partes, aunque el sitio de los patricios no se conserva ya que se considera que estaba situado encima de una de las puertas principales por las que los turcos hicieron una brecha para entrar.  Esto se deduce porque como sólo conserva una de las entradas principales y en ella no está el lugar de los patricios pues piensan que en el otro lado o puerta principal era donde se encontraba dicho lugar.

Cuentan que una princesa bereber llamada Kahena en el siglo VII unió a las tribus bereberes para frenar el avance de los invasores musulmanes. Vencida y perseguida se refugió con sus seguidores en el anfiteatro. Los musulmanes sitiaron el anfiteatro pensando que no durarían mucho por la falta de comida, sin embargo la princesa sin saber cómo aparecía con peces. Dicen que eso era gracias a la existencia de un túnel subterráneo que va desde el anfiteatro hasta el Mar de Salatka, también suponen que existía otro túnel hasta Mahdia por donde pasaban incluso elefantes que transportaban piedras, pero no se han encontrado ninguno de los dos túneles. El caso es que no se sabe como la princesa bereber aguantó sitiada durante cuatro años. También cuenta la leyenda que la princesa fue traicionada por su joven amante que la apuñaló y envió su cabeza embalsamada al jefe del ejército árabe. Lo que sí que es cierto es que entraron por una de las puertas principales después de abrir una gran brecha.

Se pueden ver que en el circo están las dos salidas de los animales, las tapaban con madera, el muro que separaba el circo de las gradas medía tres metros y estaba cubierto de mármol (todavía quedan pequeños restos).

Túnez – Isla Djerba – día 6 – 3ª parte

Cuando llegamos a la capital nos bajamos del bus y nos dirigimos al zoco donde en primer lugar nos mete en una joyería donde nos explican las diferentes figuras típicas bereberes (cruz y farolillo bereber) e intentan vendernos algo. Luego nos deja como 1´20 h de tiempo libre para poder callejear nosotros a nuestro ritmo hasta la hora de la comida que nos subíamos al bus de nuevo para que nos llevasen al restaurante.

Salimos y nos vamos a ver el mercado central que al ser abierto al aire es muy original, por lo tanto no acumula tantos olores, luego nos metimos por una callejas colindantes donde tras ver varias tiendecitas de especias nos decidimos por una en la que nos ofrecen una mezcla de canela y vainilla molidas muy interesantes. El caso es que al final compramos 100 gr de cada de vainilla y canela, de harissa casera, de té con menta, especias picantes para carne y 25 especias para cuscús o pollo, nos regaló 5 palos de canela todo ello por 10 DT. Además de hacer unas cuantas fotitos con un toque graciosillo….

Callejeando fuimos a dar a una tiendita al lado del mercado central donde encontramos una pipa de agua muy bonita y como nosotros queríamos para fumar pues Aurelio se decidió a regatear un poco para llevárnosla, pero casi cuando estábamos a punto de llevárnosla Aurelio se da cuenta de que tiene una cosita rota y lógicamente no nos interesaba llevárnosla así.  

Seguimos callejeando  y llegamos al bus a las 13:10 h.

Ahora es cuando explico mi queja, digo yo que en el tiempo que nos dejaron sueltos por otro zoco más no podían habernos llevado al fuerte que tiene unas vistas muy interesantes o a otro escenario de la Guerra de las Galaxias???????. Porque además tuvimos la mala suerte de que como fuimos en sábado la sinagoga de La Ghriba estaba cerrada por lo tanto no pudimos verla ni por fuera ni por dentro. He de reconocer que por lo menos para nosotros la visita a la isla estuvo mal aprovechada y nos hicieron perder el tiempo en otro zoco, cualquiera de las otras dos opciones hubiera sido igual de valida o mejor que otro zoco. Si os apetece ir a la isla procurar hacerlo por vuestra cuenta porque seguro que os merecerá más la pena. Cuando vas en este tipo de excursiones tan organizadas no te queda más remedio que adaptarte pero de verdad intentar evitarlas o si no es posible intentar convencer al guía para que os lleve a cualquier otro sitio menos al zoco, aunque lo veo muy difícil porque me pareció apreciar que en las tiendas donde te llevan si compras algo ellos se llevan un porcentaje por lo tanto ahí se tiene todo perdido .

Comentar algo muy curioso el día empezó muy frio, gris y con aire, es más cuando estábamos a punto de subirnos al trasbordador cayeron unas gotas, pero al final estando callejeando en Djerba salió el sol y se quedó un buen día. Nos comentó Adel que de normal en esta isla hay 340 días de sol y 24 nublados, mira por donde nosotros tuvimos una mezcla de los dos .

Comimos en un restaurante de un hotel pequeño, de tipo buffet que por lo menos el pescado era fresco haciendolo en unas parrillas fuera al momento, en el que no había mucha variedad y donde por dos cocas nos clavaron 6 DT. Podemos decir que no mereció en absoluto la pena. No me acuerdo ni del nombre a si que imaginaros que tipo de restaurante era.

Cuando terminamos nos subimos al bus dirección Guellalah, cuidad muy importante en producción de cerámica, nos llevan a una tienda donde nos hacen una demostración en un torno clásico de cómo se hace un plato y una taza, después nos muestran una jarra de dromedario especial ya que puedes poner tanto por arriba como por abajo líquido que no se vierte (si eres hábil ), se mezcla y sólo se vierte por la boca del dromedario. También nos explican el porqué de la diferencia de colores de la cerámica ya que si la arcilla se mezcla con agua dulce el color es más rojizo (esto se da más por el norte) y sin embargo si se mezcla con agua salada es blanca (esto se da más por el sur dada la falta de agua dulce que tienen).

En el lugar donde nos hacen la demostración nos comentan que ellos son una cooperativa y que son de precio fijo, que hay tiendas fuera que no lo son. Nosotros nos compramos uno dromedario mágico  y una pequeña lamparita muy chula típica de la zona con decoración de arena todo ello por unos 10 o 12 DT  (todo depende de los tamaños que tengan). El tema de comprar en la cooperativa fue simple y sencillamente porque no teníamos ganas de andar regateando y teníamos ganas de caminar un poco por la zona, depende de lo que te apetezca puedes hacer ya que hay algunas tiendas a lo largo de toda la calle donde no todas son de precio fijo.

Cuando terminamos de hacer estas compras salimos a la calle para ver los tenderetes que tenían de frutas impresionantemente coloridas y la verdad es que tenían pinta de estar deliciosas.

Como a las 16:10 h estábamos en el bus porque teníamos que volver hacia el trasbordador para dirigirnos a nuestro hotel de Matmata donde haremos noche. El trasbordador a esas horas tarda mucho porque hay mucha aglomeración de coches, camiones, buses y personas. Mientras esperas que llegue el turno de nuestro bus nos dejan caminar por el puerto y así intentar pasar lo mejor posible el tiempo. Decir que estaban construyendo otra entrada/salida de trasbordador porque con sólo dos no dan para mucho.

Sobre las 17:40 h abandonamos el trasbordador camino de Matmata, donde llegamos al Hotel Diar El Barbar (www.diarelbarbar.com)sobre las 19 h, nos dan la habitación en el primer piso que la verdad es que todo es muy original ya que el hotel está escavado en la montaña, por lo tanto es un hotel troglodita . Ducha y sobre las 20 h bajamos a cenar, buffet libre que no era gran cosa, nos tomamos un té con menta, una pipa de agua de manzana y salimos a curiosear la piscina exterior junto con Eva y Juan donde hacía bastante fresquito.

Después de la ruta nos fuimos a dormir que al día siguiente nos despertarían a las 5 h porque a las 6 h salimos hacia El Jem.

Túnez – Isla Djerba – día 6 – 2ª parte

Vuelta al bus que nos vamos a la Isla de Djerba, situada en el Golfo de Gabes, cruzaremos con el trasbordador. Para ir a esta isla tienes dos opciones o cruzarte la calzada romana, llamada El Kántara, que une el continente con la isla pero que parece ser muy engorrosa de cruzar porque está situada muy al sur y hay que dar una vuelta de muchos kilómetros o hacer lo que prácticamente todos hacen que es cruzar con el  trasbordador.

Esta isla está habitada por una gran mayoría de beréberes que han hecho de ella un verdadero paraíso. Cuenta con una extensión de 514 kilómetros cuadrados con 25 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y a la pesca, sin embargo, la industria del turismo también se nota. Además de las típicas palmeras también tienen en abundancia los olivos que llevaron los romanos. Comentar que pese a que en esta isla tengan palmeras en abundancia no se considera que tenga ningún oasis ya que ninguna de estas palmeras es datilera.

Como introducción decir que Homero, en la Odisea, escribe que esta es la isla en la que Ulises y sus marineros fueron a parar cuando huían del canto de las sirenas. La llaman la  “isla de los lotófagos” porque cuenta la historia que comieron los tripulantes la “fruta del loto”  que les hizo perder la memoria salvo a Ulises que no comió y fue quien rescató a la tripulación de esa amnesia.

Otra leyenda es que los españoles invadieron la isla en la época de Carlos V y se cuenta que esta isla era muy apreciada por los piratas,  los hermanos Barbarroja atacaron y vencieron a los españoles, después cogieron los cráneos de los derrotados y construyeron con ellos una torre en el fuerte para que sus enemigos lo vieran y no se atrevieran a atacar . Con el paso de los años esta torre fue sustituida por otra sin cráneos los cuales fueron llevaros a un cementerio por respeto.

Y por último se encuentra la historia de una bella mujer extranjera que llegó sola y se instaló en la isla en una jaima. Nadie sabía de su procedencia ni como se llamaba, pero era una mujer muy religiosa ya que se dedicaba a la oración. Un día por una tormenta un trueno incendió su jaima y la encontraron muerta, lo curioso es que todo estaba calcinado menos su cuerpo que permaneció intacto y con una dulce sonrisa en los labios. La enterraron en ese mismo lugar y como nadie conocía su nombre los lugareños le dieron el nombre de Ghriba  que significa “la extraña”. Posteriormente se construyó encima de donde la enterrraron la Sinagoga de La Ghriba en su honor.

Y ya por último comentar que también tenemos en esta isla otro escenario de la película Star Wars, concretamente el desértico planeta Tatooine, nido de piratas y contrabandistas .

Ahora viene lo mejor y es que si vas en una excursión como la nuestra el problema es que lo único que saben hacer, una vez cruzado con el trasbordador, es dirigirte a la capital que es Houmt Souk y te sueltan en el zoco. Que me pregunto yo ¿no hemos visto ya suficientes zocos?. Me explico.

Mientras nos dirigíamos hacia la capital nos comenta Adel donde está situado el mercado central abierto al aire libre (por fortuna para nosotros), nos dice que todavía hoy en día se vende el pescado a subasta, que las carnicerías se distinguen porque en el exterior ponen la cabeza real de la especie animal que se vende  (es muy desagradable por lo menos para mí), que es un lugar donde la cerámica es de lo mejor al igual que los objetos de plata y las especias.

Túnez – Douz – Matmata – día 6 – 1ª parte

18/04/09 Sábado à Douz – Matmata – Djerba

Pedazo madrugón y a las 6:30 h estábamos listos abajo. Desayunamos, subimos las maletas al bus y cuando estábamos todos arriba nos dicen que tenemos como 100 km  por delante hasta Matmata, por lo tanto creo que daremos una cabezadita. Antes de dormir a los laterales de la carretera pudimos ver algunos campamentos de nómadas.

Hacemos una parada para el aseo donde compramos un dromedario artesanal muy original y seis rosas del desierto pequeñas de diferentes tamaños todo ellos por unos 8 DT.

Hasta que hicimos la segunda parada Adel nos comenta algunas costumbres del Pueblo Bereber, algo de su historia como el porqué de que se desplazaran al sur como consecuencia de la llegada por el norte de los árabes musulmanes conquistándolo todo, nos explica que las típicas Casas Trogloditas están escavadas en tierra arcillosa, la razón de que sea así es porque en el exterior en invierno hace mucho frío y en verano mucho calor mientras que dentro de las casas se mantiene la temperatura constante, tanto en invierno como en verano.

Hacemos la segunda parada en una típica Casa Troglodita  de Matmata. Bajamos del bus y se ve como una montañita hueca por arriba y si te asomas puedes ver el patio de la casa, nos dirigimos hacia la entrada donde en la parte exterior cerca de la puerta nos enseña Adel el pequeño horno que tienen para hacer las tortas. Nos dirigimos hacia la entrada principal en la cual de manera muy humilde podemos ver pintado en la madera un pez azul y unas letras árabes, atravesamos un pequeño pasillo con un pequeño hueco donde realizan las alfombras, llegamos hasta el patio central (pintado completamente de blanco con dibujos de peces azules, manos de Fátima y  símbolos que protegen al hogar de maleficios y atraen la buena suerte), aquí es a donde van a dar todas las puertas de la vivienda. En el patio hay un gran asiento preparado tanto para ellos como para las visitas. Esta vivienda tiene varias habitaciones, cocina, una habitación para los aperos, un par de estancias pequeñas donde hacen alfombras y muelen el grano de forma tradicional, cardan la lana y la hilan.

Cuando entramos la señora amablemente nos dejó pasar a todas las estancias para poder verlas tranquilamente . Mientras ella nos ofrece las típicas tortas bereberes que se hacen con harina, aceite de oliva y miel, se cuecen en el horno que hay fuera en la entrada y se comen mojándolas en aceite de oliva. El sabor es un poco raro pero no está nada mal. También nos ofreció un té al tomillo realmente delicioso y por último nos hizo una demostración de cómo muelen el trigo, cardan la lana y luego la hilan de manera tradicional. Desde luego decir que la señora es muy agradable, dulce y guapa como se ve en la foto, pero es que además se da una maña impresionante.

Decir que cuando termina la demostración es muy interesante darle algo de dinero a esa familia (lo que considere uno pertinente) ya que abren la puerta de su casa para recibir las visitas de personas que no conocen de nada, permiten que curioseemos por las distintas estancias de la casa con toda tranquilidad, son buenos, muy humildes y agradables anfitriones, te tratan de lo más bien y te ofrecen lo que tienen.

Al salir de la casa en la parte de fuera podemos ver las cabras y gallinas que tienen, un

perruno de lo más cariñoso y simpático , las reservas de madera,  al más peque de la casa cuidando de las cabras y haciendo las delicias de todos los que allí estábamos que además le dimos unas cuantas chuches que le hicieron mucha ilusión.

Túnez – Cena Bereber – día 5 – 4ª parte

Cuando llegamos al hotel donde en la tienda tenían preparadas las ropas para la noche bereber elegimos una chilaba negra para Aurelio y una roja para mí. Subimos a ducharnos de nuevo con la típica agua saladita que sale en todos los hoteles de Túnez a la cual te acabas acostumbrando, nos vestimos con nuestra ropa debajo y encima la chilaba (comentar que la chilaba de la mujer aquí lleva unas tiras interiores que la ciñen a la cintura y quedan muy bonitas).

A las 20 h ya estábamos preparados y dispuestos para que nos pusieran los pañuelos en la cabeza. Nos vuelven a subir al bus y calle abajo como ni en cinco minutos llegamos al complejo de ocio donde nos dan la bienvenida un cuarteto con música típica y una bailarina con traje típico con los dos pequeños bardos de lana a cada lado de la cintura que empieza a sacar a algunas personas del grupo (entre ellas esta pintamonas que soy yo ) para bailar. Sigue luego sólo con el cuarteto de música, otra actuación de música con exhibición de dromedarios blancos altísimos y a cenar. Antes de cenar nos hacemos unas fotos con los dromedarios.

La cena consiste en un entrante de sopa de tomate, perejil (es la época) y pasta. Un primer plato que consiste en un brik y el segundo plato es un cuscús no muy picante. Naranjas de postre y un té con pasas de final.

Mientras cenábamos estuvieron también tocando y bailando, sacaban a los comensales a bailar, hicieron un baile con un jarrón que estuvo muy interesante porque mira que dio vueltas y se movió pero no cayó al suelo, seguro que lo toco yo y se hace mil pedazos. Cuando terminamos de cenar sacaron a prácticamente todos a bailar. Se terminó el espectáculo, volvimos al hotel donde nos tomamos otro té y otra pipa que nos preparó el mismo camarero que por la tarde, que era encantador y lo preparaba muy bien, nos costó 7´40 DT, pero esta vez no tardamos mucho porque mañana el toque de despertador es a las 5:30 h .

Túnez – Douz – día 5 – 3ª parte

Después de comer subimos a la habitación a ponernos el bañador para bajar a la piscina cerrada de aguas termales, es muy interesante ya que tiene una fuente de la cual brota agua natural sulfurada calentita. Hay que decir que la primera impresión no es buena porque es de un color marrón rojizo con un olor un poco extraño que te hace pensar si entrar o no. Pero uno de los señores que trabajan en el hotel te explican que es mejor meterse primero en la parte más cercana a la fuente porque es la parte más calentita, según te vas alejando el agua se enfría, te comenta que este agua es muy buena para la piel y los huesos, como soy de las que piensa que mejor probarlo que sólo contarlo sin probarlo me decidí y para adentro . Si no piensas en el color, olor, que no se ve el fondo ni lo que pisas merece muchísimo la pena ya que la temperatura es muy agradable y si además te acoplas, como hice yo, debajo de la fuente dándome el agua caliente en la parte cervical es una maravilla . Vamos que no había manera luego de sacarme de esa piscina.

Después de bastante rato, de ver que ya estaba bastante arrugada y un poco a regañadientes salí de la piscina para dirigirnos a la piscina exterior donde metí primero un pie, al comprobar que estaba tan fría me conformé con mirar como se metía Aurelio porque lo que era yo ni se me pasaba por la cabeza. Se dio un buen chapuzón y luego se fue a ver si podía hacerse una pipa de agua mientras yo me quedaba leyendo en las tumbonas al sol (se estaba de lo más bien, tranquila, relajada….). Vino en seguida porque el saloncito que tienen reservado para ello no lo habrían hasta las 16 h, a si que se esperó hasta las 16:15 h que subimos a la habitación a ducharnos, bajando Aurelio primero para poder aprovechar y fumarse ya la pipa hasta el momento en que nos fuéramos al paseo en dromedario . Cuando bajé yo ya estaba liado con la pipa y nos tomamos un té con Adel.

A las 17.15 h ya estábamos preparados para el paseo en dromedario. Nos llevaron al lugar donde comenzaba la caravana, nos dieron una chilaba y un pañuelo todos iguales, nos hicimos una foto de grupo y nos repartieron en diferentes dromedarios.

Nosotros íbamos tres dromedarios unidos, en el primero voy yo, en el segundo va Aurelio y en el tercero va una de las niñas portuguesas. El paseo duró como una hora en donde pudimos ver un paisaje estupendo, con un atardecer impresionante, de los más bonitos que he visto en mi vida, con mucho viento que movía la arena y por lo tanto las pequeñas dunas, pero sobre todo podría decir que Aurelio (pese a la experiencia que tuvo con el dromedario del Pueblo Nubio en Egipto) con este dromedario se atrevió a ir caminando el dromedario y él ir sujeto con una sola mano mientras acariciaba al dromedario de detrás, esto es todo un logro . Debo decir que el chico que llevaba los dromedarios era muy majo al igual que los dromedarios que eran muy buenos, nos comentó que tanto el mío como el de Aurelio tenían 3 añitos y que el tercero tenía 2 añitos, bueno el mío es poco más renegón que los otros dos, el caso es que le comentamos al chico si les podíamos dar unas galletas que llevábamos en la mochila y nos dio permiso, podríamos decir que el mío u el tercero comieron dos , pero que el de Aurelio se puso hasta las orejas es decir poco era tremendamente goloso y simpático.

Después volviendo  hacia la caseta donde se dejaban los trajes hicimos más fotos del atardecer que quedaron espectaculares. Cuando ya nos quitamos los trajes y pañuelos fuimos a ver las fotos que nos hicieron, cada una cuesta 4 DT, nosotros tenemos tres que al final nos vendió por 10 DT el lote porque la mía sola estaba desenfocada. En una de las dunas de fuera tomo prestada un poco de arena y nos vamos corriendo al bus de vuelta al hotel que está al lado, ni 5 minutos en llegar.

Túnez – Chott el Djerid – día 5 – 2ª parte

Cuando llegó la hora salimos del museo hacia el bus y nos dirigimos al centro de la ciudad de Tozeur donde nos dejaron hasta las 10:45 h (como una hora) para callejear por el Mercado Central, la Medina o Casco antiguo. Allí mi niño me regaló 3 collares más en forma de corazón (uno de cada color) muy típicos en los vendedores ambulantes por 1 DT.

Nosotros comenzamos a caminar hacia el Mercado Central lugar donde si eres muy sensible a los olores no aconsejo entrar ni a la puerta, porque a mí me paso que nada más asomarme por la puerta hay tanto batiburrillo de olores al estar cerrado que resulta bastante desagradable y la verdad es que a mí me empezaron a dar nauseas  por lo tanto optamos por no pasar más dentro. Seguimos  por una calle central llena de puestecitos unos más interesantes que otros, donde encontramos una farmacia para comprar más Fervex ya que Aurelio me había contagiado el trancazo que él ya había pasado y yo en esos momentos estaba empezando a tener síntomas.

Por último nos dirigimos hacia lo que es la Medina o Casco antiguo. Al entrar al casco antiguo te encuentras un mapa explicando la distribución. Las calles son oscuras y sus casas son de lo más similar a las de Nefta con el mismo tipo de ladrillo pequeño y amarillo formando en sus falladas diseños geométricos. Las puertas de las casas siguen el mismo patrón de adornos, llamadores y colores.

Dentro de la medina también podemos encontrar la Zauia de Sidi Bu Aissa que es la sede del Museo de Artes y Tradiciones Populares. En mini placitas por las que vas pasando por diferentes rincones te encuentras en el suelo puestecitos llenos de cerámicas curiosas y llenas de colores. En estos momentos lo más interesante es seguir recorriendo la medina perdiéndote entre sus calles unas abiertas, otras cerradas y sobre todo ver realmente si somos capaces de salir de aquí por nosotros solos . 

El caso es que sí salimos bien de la medina y además muy cerca de donde nos esperaba el bus. Dimos un par de vueltas más porque salimos con tiempo y cuando llegó la hora nos subimos que nos vamos a Douz situado como a 150 km. Por el camino, como a unos 45 minutos, pararemos en el lago salado de Chott El Djerid (significa Lago Salado).

Trascurrido el tiempo llegamos a la única carretera que atraviesa el  Chott El Djerid, tiene una extensión de 5.000 km de lago, se extiende desde el Golfo de Gades hasta Argelia y lo separa unos 17 km del Mediterráneo. La carretera atraviesa este desierto de sal donde en los laterales de la carretera podemos ir viendo los canales de agua de diferentes colores que la bordean.

Hacemos una primea parada para ver el lago con agua ya que todavía por estas fechas alberga en algunas partes bastante agua. En este lugar podemos ver por un lado bastante agua y por el otro lado de la carretera el lago bastante seco y un espejismo (estos se producen por el contacto del aire caliente, el agua caliente y el suelo). Llegados a este punto Adel empieza a bromear si lo que veíamos era real o un espejismo, tras un rato de especular dijo que no es un espejismo, nos explica la manera de saberlo que es tan sencillo como colocarte a nivel del suelo y si desaparece es un espejismo, si no lo hace es real. También en esta parada podemos comenzar a ver el agua en diferentes colores dependiendo de lo que tenga el suelo, por ejemplo si el agua es roja es porque el suelo tiene abundante hierro, si es gris es porque tiene carbón o si es azul porque tiene petróleo.

En la segunda parada en el lago nos dan un poco más de tiempo para verlo detenidamente y hacer alguna fotos más. Esta parada, por lo que he podido ver, es la típica de todos los tours de vacaciones por el dromedario realizado en sal (Aurelio tiene una fotito ) y donde más claro se ven los diferentes colores del agua. Comentar que aquí son más dados a vender rosas del desierto de colores, sinceramente no merece la pena comprarlas ya que están tintadas, esa tintada se queda en las manos y no sirve de nada ya que se va muy rápido.

Vuelta al bus para seguir camino. Según atravesamos la carretera que cruza este desierto vamos contemplando diferentes espejismos o no, pero lo más curioso fue que dimos con una pequeña tormenta de arena que nos sorprendió ya que pudimos comprobar que iba desapareciendo la carretera delante de nosotros como consecuencia. La sensación era un poco de intranquilidad aunque hay que decir que nuestro conductor es un hombre muy prudente conduciendo .

Sobre las 13:15 h llegamos a  Douz que significa la colina verde (es el último oasis antes del desierto del Sahara) y al Hotel Sahara Douz (http://www.saharadouz.com/) que es impresionante, la recepción muy bonita con un señor dándonos la bienvenida con música típica, la habitación (la nuestra es la 233) es grandecita, limpia, con aire acondicionado, tv, bañera grandecita, vamos que está muy bien en comparación con los otros hoteles. Subimos las maletas y a comer que nos cierran el restaurante. Cuando bajamos al restaurante nos quedamos impresionados porque es muy grande, el buffet es muy completo e incluso hay platos que los hacen en el mismo momento (como el pollo a la plancha o las mini pizzas) delante de ti. Esta vez nos reunimos prácticamente todos en la misma mesa incluido Adel.

Túnez – Tozeur – día 5 – 1ª parte

17/04/09 Viernes à Tozeur – Chott el Djerid – Douz

Salimos a las 8 h camino del Museo de Artes y Tradiciones de Tozeur llamado Museo Dar Chariet (¡¡¡este era el edificio que vimos anoche que no sabíamos que era!!!). En este museo se paga derecho a foto 1´5 DT.

El museo está ubicado en un hermoso palacio  imitación a una casa árabe estilo morisco andaluz, no se pasa a la casa directamente, entramos primero al zaguán o vestíbulo, luego hacia el patio interior que es donde dan todas las salas ya que no tiene ventanas hacia el exterior.

Lo primero que vemos son unas jarras de cerámica de Nabeul (comentar que otro lugar importante en cuestión de cerámica es la isla  Djerba). Comienza Adel explicándonos que ellos no tienen día 31 y que su año es lunar teniendo 354 días dados estos datos nos dice que nos fijemos en los símbolos que tienen las jarras a ver si conseguíamos averiguar las fechas que ponían en los diferentes jarrones. Costó un poco pero alguno que otro conseguimos decir decentemente .

Pasamos al patio a cielo abierto con la tradicional fuente en el centro donde en diferentes salas podemos contemplar una buena colección de muebles antiguos de nácar y marfil (con cama turca incluida), en otra sala hay una gran colección de armas del siglo XVIII y otra colección de trajes tradicionales masculinos. La siguiente sala es la de la boda, llegados a este punto Adel nos explica que hay dos tipos de bodas, la moderna que dura dos días y una noche y la típica boda del sur que dura siete días y siete noches :

Día 1 es el “día de la henna”, de esto se encarga la hannena que es una señora mayor que va a depilar a la novia desde la cabeza hasta los pies con cera tradicional (es una mezcla de agua, limón y azúcar ). Después la dibujan con henna motivos florales en los pies y las manos.

Día 2 es el de “el baño moro”, es una continuación de las termas, pasan por la sala caliente a la sala tibia, después a la fría y por último con un guante de piel de cabra se la da un masaje.

Día 3 es el de la “firma del contrato de la boda”, el notario va a casa de la novia donde están las dos familias o versión más moderna van al ayuntamiento a firmar dicho contrato.

Día 4 es el de “el ajuar”, la novia muestra el ajuar que ha ido haciendo a lo largo de los años a todos los que van a casa de sus padres a verlo y por la tarde la llevan a casa del novio.

Día 5 es el de “la despedida de la novia”, este día se realiza una cena en casa de la novia con música y baile incluidos.

Día 6 es el de “los preparativos”, este día suben a la novia a un dromedario muy bien adornado y se va a la casa del novio. Este día la novia se prepara el traje tradicional y se descansa.

Día 7 es el “día de la boda”,  este día se hace la fiesta en un hotel, en casa de la novia o en casa del novio (esto depende del pueblo, barrio o dinero). Cuando se termina la fiesta acompañan los padres a los novios hasta la casa de los recién casados y los familiares esperan fuera hasta que el novio sale con un pañuelo manchado de sangre.

Después de estos ajetreados siete días dejan descansar a los recién casados, salvo las suegras que pueden ir cuando quieran. El día séptimo la novia tiene que invitar a las mujeres de las dos familias y a las amigas a pasar el día y tienen que llevar un regalo o como hoy en día llevan dinero.

Nos comentó también Adel que antiguamente se pagaban o daban la dote en un regalo y una garantía que eran los dromedarios. Hoy en día la dote son joyas de oro o de plata.

Otra sala es como una Madraza (escuela coránica) que está situada al lado del baño moro, abajo hay una habitación dedicada al poeta Abou El Kacem Chebbi  (que aparece en los billetes de 30 DT) que es quien hizo la letra del himno tunecino.

Después de toda esta explicación nos dio tiempo libre hasta las 9:30 h para curiosear nosotros por nuestra cuenta el museo.

Túnez – Nefta – día 4- 5ª parte

De ahí vamos dirección al palmeral donde comienza a decirnos que los dátiles se recogen en octubre y que es la palmera hembra la que da los dátiles. Nos explica en qué consiste la fertilización de las palmeras ya que es manual, para el mes de marzo se toma del macho el polen (que es la palmera más baja) y cuando la hembra (que es la palmera más alta)  ya empieza a tener racimos se sube, se fecunda a mano poniendo como 1 o 2 racimos de polen en los racimos de la hembre y se atan. También nos comenta que hay dátiles que no tienen hueso y que esos no saben a nada ni valen nada. Cuando entramos al palmeral nos vuelve a explicar lo de los tres niveles y esta vez lo vemos in situ. Nos demuestra la fertilización de manera práctica en la parte de abajo y posteriormente sube un chico para demostrarla en la parte de arriba de la palmera.

Después nos llevan a un techadito donde nos explican que las palmeras que ya están viejas y no dan frutos las aprovechan para sacar de ellas el zumo que está en su troco, como la savia de la palmera (cuando ya no pueden sacar nada más las decidan a la construcción) y nos ofrecen unas tacitas de barro donde ponen un poco de zumo de palmera que no está muy mal ya es que muy dulzón. Nos reparten unas mini pipas de fumar típicas de allí hechas de barro y palmera en las cuales nos ponen hoja de palmera y la queman, es un sabor muy fuerte y desagradable, podríamos decir que es bastante infumable. Por último nos ofrecen unas cajas de dátiles  para comprar y las otras pipas de fumar de recuerdo también para comprar. Nosotros comparamos una caja de dátiles por 5 DT que pesa 1kg.

Según dejamos el palmeral y comenzamos a subir hacia la plaza central nos dijo Anis que mirásemos por encima de las palmeras para mostrarnos que lo que a nuestra vista podría pasar por niebla era una tormenta de arena que se estaba acercando y que en primavera se daban casi a diario. Cuando terminamos la visita le dimos una propina que puede ser de lo que cada uno considere (nosotros le dimos 3 DT que fue una media de lo que dimos todos).

Cuando llegamos  a la plaza donde nos estaba esperando Adel nos tomamos una limonada que nos aconsejó porque estaba muy buena y en efecto era cierto además de ser muy refrescante por 1 DT cada una. Aurelio se lanzó y probó la leche de dromedaria que le ofreció Adel y comentaba que era muy parecida a la de la vaca que no era nada fuerte de sabor como la de la cabra.

Vuelta al bus que nos vamos al hotel para cenar. De camino al hotel nos comenta Adel como cada día antes de dejarnos en el hotel el itinerario del día siguiente y la hora a la que saldríamos que sería despertarnos a las 7 h y salida con maletas a las 8 h.

Sobre las 20h bajamos a cenar, cuando terminamos coincidimos con Eva y Juan a los que comentamos que saldríamos a dar una vuelta y nos aconsejaron una tetería donde ellos estuvieron la noche anterior y que lo mismo después de cenar se acercaban. Como a nosotros nos apetecía ir a dar una vuelta por los alrededores del hotel les dijimos que lo más seguro que nos acercaríamos a esa tetería. El caso es que llegamos hasta una tetería, pero como era muy pronto y no habíamos visto mucho más nos decidimos a caminar toda la calle hacia abajo hasta dar con un edificio muy bonito y curioso que no sabíamos que era pero como no ponía nada desistimos del intento de averiguar que era. Volvimos a la tetería donde tras dar un par de vueltas nos decidimos a tomar un té a la menta y una pipa de agua de sabor manzana (no había mucha más variedad). Al rato de estar allí vinieron Eva y Juan que se tomaron otro par de tés, estuvimos de charla un rato, pagamos los 12 DT que costó todo y volvimos al hotel charlando más y dando un paseo.

Vuelta a la habitación, organización de maletas y a dormir que hoy sí que es tarde.

Un apunte interesante para los que viajen este verano a Túnez, este año aquí no han hecho el cambio horario de verano porque el ramadán cae en pleno mes de agosto y sería terrible para ellos, por lo tanto siguen con el horario de invierno. El resto de los años tienen la misma franja horaria que nosotros, al igual que la temperatura que es de lo más parecida a la nuestra de zona mediterránea.

Túnez – Oasis Nefta – día 4- 4ª parte

Subimos al bus y hacemos una primera parada en la parte alta de uno de los Oasis que tiene Nefta. Es muy curioso porque los franceses les llaman a estos oasis “La Corbeille” en castellano “La Cesta”, la explicación que nos dan es que el agua que sale de allí es caliente, lo que hace esta agua es ir desgastando la roca hasta hacerle la forma de cesta, podemos ver el lago abajo y las palmeras. Este oasis cuenta con más de 400 mil palmeras rodeado por paredes rocosas desde donde brotan muchos manantiales recogidos en dos canales que después se convierten en uno en el que habitan numerosas especies de peces.

Aquí arriba compramos dos Rosas del Desierto medianas por 2DT, las rosas del desierto son rocas formadas por cristales lenticulares de yeso cuya disposición recuerda los pétalos de las rosas. Decir que Nefta es el mejor lugar donde comprar las Rosas del Desierto porque además de ser donde más bonitas las tienen, es donde más variedad en tamaño hay, al igual que el precio es más económico. La faena es que pesan mucho(dependiendo del tamaño claro está) y lógicamente cuando tienes que hacer la maleta eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso yo me tuve que conformar con un par de rosas de tamaño mediano  y no algunas grandes  que vi verdaderamente preciosas.

Nefta es conocida como la ‘Perla del Jerid’,  fue la antigua Nepte romana y se caracteriza por sus fuentes termales y por sus espléndidos oasis.

De camino a Nefta, Adel nos comenta el aprovechamiento que hacen los campesinos de los palmerales ya que se cultiva en tres alturas, la más baja es para las hortalizas de consumo propio sobre todo, una segunda altura donde se cultivan árboles frutales y la tercera altura son las palmeras. También nos comenta que los campesinos se llevan un quintal de las ganancias de producción de las palmeras, ya que todos estos palmerales pertenecen a unos pocos ricos del país. Nos explica que tienen como 164 clases diferentes de dátiles y los mejores son lo que llaman “Dedos de la Luz”, estas palmeras necesitan mucha agua mientras que los dátiles maduran a 40 grados y en otoño los tienen que cubrir para que no se estropeen porque son muy delicados.

Cuando llegamos a la plaza principal donde está lleno de puestecitos de vendedores de rosas del desierto, nos bajamos y Adel nos presenta al guía del pueblo que se llama Anis y  que habla castellano.

Nos reunimos con Anis que nos dirigió a la entrada del casco antiguo, comienza comentando la manera de distinguir por los velos a las mujeres casadas ya que llevan el velo negro con una raya azul abajo (en el pueblo de Tamerza las casadas llevan la raya blanca, es una manera de distinguir de qué pueblo eres), las solteras llevan el velo blanco, las viudas negro y velo amarillo aquellas viudas en busca de marido, curioso verdad.

Después nos comenta que allí las palmeras se aprovechan al máximo pues las que ya no dan fruto las cortan y con su madera hacen vigas para las casas y canalones para la lluvia, entre otras cosas. El tratamiento que hacen a esa madera para el uso doméstico es meter el tronco unos dos meses dentro del lago salado,  eso hace que se mueran todos los bichos que pueda tener. Otro tratamiento que hacen a las palmeras cuando tienen el picudo es también de lo más “natural” ya que queman de manera controlada su tronco por el exterior para que el calor llegue al bichito y lo mate sin llegar a matar la palmera. Como podéis leer son métodos muy tradicionales y nada químicos como hacemos por estos lares.

Las casas en Nefta se caracterizan por un ladrillo muy típico de la zona ya que es más pequeño de lo normal y muy claro con el cual hacen verdaderas maravillas geométricas en las fachadas. También se caracterizan por tener unos muros exteriores de 1 metro de ancho y la estructura interior de madera de palmera. Su estructura interna es muy similar a la encontrada en las casas romanas ya que cuando abren la puerta no se ve nada más que una pared, detrás se encuentra el patio al cual van a dar todas las estancias de la casa y no suelen tener ventanas hacia el exterior, o sea hacia la calle. En cuanto a la puerta de entrada podríamos decir que son dos en una, la grande y dentro de la grande una puerta pequeñita. La explicación a este tipo de puertas es sencilla, allí  sobre todo en primavera hay muchas tormentas de arena, entonces para entrar en casa en esos momentos utilizan la puerta pequeña haciendo así que entre la menor cantidad posible de arena a la casa. En la puerta podemos encontrar tres llamadores uno para hombres, otro para mujeres y otro para niños, cada uno suena de manera diferente, por lo tanto dependiendo de quién llamara la mujer de la casa salía con velo o sin él. Si llamaba un hombre salía con velo, sin embargo si llamaba otra mujer o un niño no hacía falta. En cuanto a la decoración de las puertas es muy normal encontrar símbolos como la mano de Fátima, los peces que son símbolo de la fertilidad y las palmeras entre otros menos comunes.

Podemos también encontrarnos en sus casas hacia el exterior plantas de henna, Anis nos explica el tratamiento que se hace para conseguir el tinte de henna. Se cogen sus hojas y se dejan secar, luego se hierven durante dos horas se dejan secar, si te aplicas estas hojas machacadas la tintura que sale es de color rojo, pero si quieres que salga la tintura de color negro tienes que volverlas a hervir y dejar secar.

Esta ciudad es un importante centro de peregrinación, el segundo del país, ya que hay 100 mausoleos o tumbas de santos y 24 mezquitas.